사치품 브랜드 정가 전 과정

모든 사람들은 이 큰 막을 떼고 사치품의 배후 신세를 탐구하고 싶었다. 특히 샤넬, 아마니 등 10여 개의 사치브랜드의 의상이 품질 문제를 드러낸 후.

사치품 조립 경로

중국은 이런 사치 브랜드의 가공 기지 중 하나인데, 실제로 아시아 전체의 개발도상국들은 거의 사치품 복장으로 나열된 가공 지역이다.

사치 브랜드들은 가공에 대한 요구도 중국에서 한 벌 생산하는 것뿐만 아니라 간단하다.

자수에 관한 가공은 자연히 중국에 놓여 있고 면질의 전신 후신은 말레이시아에서 가공할 수도 있고...

가공된 옷을 거쳐 홍콩으로 돌아가 홍콩에서 ‘조립 ’을 모아 이탈리아, 프랑스, 스페인 등 패션이 모였다.

고급스러운 복장을 잘 아는 가설.

광저우시 만자무역유한공사는 MNG 가 중국에서 유일하게 중개상으로, 이 회사 상하이 지사 담당 미스왕씨가 소개하고, MNG 브랜드의 의상은 많은 브랜드의 의류와 마찬가지로 전 세계 각지 가공을 하고, 통일적으로 스페인 본부 검사를 거쳐 각 국가의 중개상 수중에 발송된다.

"아시아 지역에서 MNG 회사가 홍콩, 광동 일대에 가공 생산공장이 있는 것으로 알고 있습니다."

미스 왕

중국이나 다른 나라와 지역이 생산한 기성복은 본부로 송송될 것인가?

복장 업계에서 여러 해 동안 침음한 추씨는 이것이 단지 이론 조작 방식이라고 말한다.

운송과 관세 비용이 너무 높기 때문에, 이론적으로 세계에서 생산한 제품들은 모두 본부 검사를 한 후 각지로 보내야 하지만 조작에서는 실행할 수 없다.

물론 본부로 돌아가지 않은 기성복은 본부에서 내놓은 '품질 증명서'가 없다. 검사를 거치지 않은 제품의 피해가 가장 크다.

실제로 MNG 는 사치품 브랜드가 아닌 패션 브랜드에 편향되거나'사치품 신귀'로 불리는 것은 2선 브랜드다.

그러나 MNG 와 마찬가지로 다수의 브랜드는 국내에서 생산된다.

“모든 의상이 국내에서 생산되는 것은 아니지만, 확실히 순수한 수입이다.”

가가설.

국내 공장은 어떻게 이런 ‘ 큰 패 ’ 를 생산합니까?

업계 관계자에 따르면 한 브랜드는 일반적으로 국내에서 한 생산 업체의 총대리가 있으며, 총대리가 브랜드의 주문서를 받은 후, 그가 장악할 수 있는 대외 무역 생산을 할 수 있는 의류 가공 공장의 설비 상황에 따라 다양한 디자인의 가방을 진행한다.

매번 다른 스타일과 다른 요구에 따라 옷공장을 선택해야 한다.

또 같은 브랜드로 다른 일선 또는 2선 또는 대중 브랜드와 의류 가공 공장을 공유할 수 있다는 관점도 있다. 어떤 대형 의상 공장이 의류 공장에서 독점하는 것이 아니다.

해마다 디자인에 따라 생산을 제공하는 가공공장도 고정된 것이 아니다.

"중국에 가공된 원가를 계산하면 사치품 의류의 원가가 낮아지고, 의류공장은 성의시장 가격의 5%로 총대리 판매할 것"이라고 말했다.

대외 무역 의류를 운영한 유여지.

그는 사치품 브랜드의 대리 업체에 주삼각 지역에 많이 있다. 특히 광동의 동완과 호문으로 가장 많았다. "그들의 생산 설비가 비교적 좋지만, 강절일대 원료는 비교적 많다"고 소개했다.

가가가드는 업계 ‘공개적인 비밀 ’을 통해 “중국이나 다른 아시아의 개발도상국에서 생산공장이 있다는 것을 알리기 위해 일부 위치가 편벽한 가공공장을 찾아서 대리 서비스를 제공하고, 일부 가계공장은 현지인들도 모른다 ”고 전했다.

원단부터 추가 경로

가가는 사치 브랜드의 원가에 대해 분석을 했다.

복장 소매가격을 기준으로, 가격의 20%는 복장 전기 공예에 쓰고, 디자이너에 대한 보수와 수공 정제의 세부사항은 거의 전기의 비용을 모두 다 써버렸다.

이어 전체 제작 비용은 20%로, 이는 해당 브랜드 생산업체에 지급되는 비용뿐만 아니라 본사 후 액세서리 등 제작비를 포함한다.

이 고급 의상 브랜드들은 10% 가량의 시장 보급비용을 필요로 하고, 매년 두 번의 패션쇼는 대두를 차지하고, 관세와 채널 비용을 제외하고 남은 것은 무엇입니까?

자연은 브랜드의 이윤이다.

"사치품의 이윤이 높다고 생각하지 마세요. 생각보다 수십 배는 아니에요."

이름 밝히기 싫은 사치품 종사자는 "다수의 사치품, 고급브랜드 이윤율이 비교적 합리적인 수준이다.

의상류는 일반적으로 몇 십 퍼센트, 물론 특정한 품류는 제외된다.

“하지만 모든 브랜드가 전기의 20% 비용을 디자인에 쓰는 것은 아니다.”

가가설.

믿을 수 있는 통계에 따르면 고급스러운 복장은 30% 안팎의 고급 복장이 설계 끝에 70%에 가까운 고급 복장이 ‘기본 +로고 ’라고 답했다.

그럼 전기 20%의 디자인 비용은 누구의 장부에 계산합니까?

이것은 브랜드 가치, 무형자산의 영향력이 가장 크다.

중국에 들어가는 사치품이 제각기 만발할 수 있을까?

"그렇지는 않다. 현재 중국에서 정말 이익을 얻고 있는 사치품 브랜드는 많지 않다. 모두가 미래 시장의 잠재력이다."

한 업계 인사가 말했다.

새로 부유한 중국인들은 이 사치품 브랜드를 장래에 보게 했다. 특히 안영의 한 연구 보고서를 더욱 확고하게 했다.

보고서는 "2015년 중국은 미국을 대신해 세계 2대 사치품 소비국이 될 것"이라고 밝혔다.

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더 구체적인 원가 계산을 한 번 더 보세요.

시장 가격을 1000달러의 복장을 예를 들어 추씨는 사치품 복장의 ‘ 증가 ’ 과정을 주었다.

우선 생산 총대리는 3% 가량의 가격 (약 30달러) 을 대리하여 대리 공장에서 가공한 기복 (이 성복 가공 공장의 '래프트 가공', 사치품 기업 원단을 글로벌 구매하고 원가가 낮다.

생산 총대리와 시장 가격의 10 -15%(약 100 -150달러)를 포함한 후 사치품 업체에 의류를 팔았다.

이 기초에 사치품 기업에 시장 가격의 30% (약 300달러) 를 더해 이 가격에 따라 이 가격에 따라 여러 나라 또는 지역의 중매상 대리를 보내며 관세의 요인을 감안하고, 중매대리회에서 시장 가격의 50% (약 500달러) 까지 추가하여 최종 시장 가격 1000달러가 되며 같은 가격에 따라 각 중매상들에게 나누어 준다.

이 중개상들은 통상 총대리 기관이다.

이런 정가는 대체로 총대리가 관세 제거 후에는 약간의 이윤을 보장할 수 있다.

총대리와 사치품 기업의 상대적 차이는 크지 않다. 그는 주로 매출과 판매량에서 사치품 기업의 목표를 달성하고 후자가 노동비용을 지불한다.

상장된 LV 들은 물론 거의 모든 사치품 업체들이 ‘중국 시장의 매출과 성장률 ’에 대해 묻는 질문에 “시장이 나쁘지 않으니 재무 데이터를 공개할 필요가 없다. 미래 시장의 잠재력이다 ”고 답했다.

사치품이 중국에 있다는 것을 증명할 수 있는 날도 있다.

역대 사치품 집산지로 유명한 상하이 남경 서로, 사치품 복장을 파는 점포는 상년 적자 상태에 처해 점원들도 때로는 하루 영업액이 수천원이고, 촌토촌금의 남경 서로, 사치품 점포의 일임료는 달러 계로, 수십 평방미터 이상을 차지할 수도 있다.