중국 디자이너는 파리에서 성공했다

왕 진채노의 작품 2012 /2013 가을 겨울 시리즈

작년에 그들은 이 오래된 패션 패션하우스에 수석으로 임명되었다

프랑스 패션 브랜드에 처음 입주한 중국 디자이너로 화제다.

최근 풍수로부터 시작된 중국계 디자이너와는 달리, 그들은'지도의 중국인'으로, 32세 유린은 하얼빈에서 온 30대 손대는 대련에서 대련으로 중국에서 자랐고, 대학 시절 파리에서 공부했고, 그 곳에서 결식한 지 10년이 되었다.

지난해 하반기 열리는 2012 파리 봄 여름 패션주간 유령과 손대는 카하르 (카첼)의 처녀작에 대해 많은 사람들의 댓글은 ‘중점중도 ’, 이 시즌 쇼를 본 사람은 “유능과 손대들이 드디어 방치됐다 ”고 말했다.

디자이너는 색깔에 대한 민감도가 풀려 배합이 눈에 띈다.

이들은 이번 시즌의 영감 뮤즈는 미국 유명 여성 조종사인 아멜리아 에르하트 (Amelia Earhart), 시리즈가 여성보다 부드럽고 우아하고 우아하다.

“ 유령과 손대는 매우 재간이 있어서, 나는 그들이 매우 잘하고 있다고 생각한다.

색상, 원단 활용 모두 좋아요.

오랜 역사를 가진 브랜드에게 새로운 것을 주입하는 것은 일종의 도전이지만, 그들은 해냈다. 축하한다.

'엘리 '프랑스판 발레리 토하니아 (Valerie Toranian)가 본간을 담았다.

넓은 응접실에 앉아 있는 유령과 손대는 "우리가 잘 따라갔을 것 같다"고 웃었다.

"지금의 시대는 예전과 다릅니다. 정말 달라요."

유령은 본지에 대해 말했다.

파리에서 취학 을 시작하는 중국 디자이너로서 최근 해마다 환경의 변화를 느끼고 있다. 파리의 중국인 관광객이 점점 많아지고 백화점의 중국 소비자들도 많아지고 있다.

가장 기억에 남는 것은 어느 날 파리의 부처 백화점에서 중국어 방송을 들었다.

“ 2003, 2004년, 갑자기 중국어 라디오를 들었는데, 당시의 느낌이 매우 놀랐다.

나는 학교에 다닐 때도 늘 부처님 백화점에 갔고 들리는 것은 일본어밖에 없었다.

나는 갑자기 그들이 중국 시장을 잡으려고 한다는 것을 깨달았다.

사실 디자이너로서 국적을 가리지 않는다.

우리는 우선 우수한 디자이너가 되기를 바란다.

하지만 당신 자체는 중국인 입니다. 당신이 튀어나오거나 말거나 당신은 모두 중국인입니다.

손대는 본간지에 대해 “ 중국 신분이 지금은 우세하고 누구에게나 도움이 되는 것은 우리에게 영광을 줄 뿐이다.

과거에는 유럽인들이 중국을 일급 시장으로 삼지 않고 중국을 원산지로 삼을 수밖에 없다.

이전에 그들은 중국 시장이 그곳에 있다는 것을 알고 있지만 흥미를 느끼지 않고 지금은 중국은 쟁점이다.

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우리는 자신이 디자이너로서 ‘ 중국 디자이너 ’ 를 강조하지 않는다. 이것은 일종의 직업도덕이기 때문이다.

디자이너 모두 작품으로 말하길 바라며 작품에 관심이 쏠리고 다른 물건으로 인지도를 가져오기를 바라지 않는다.

많은 디자이너들이 중국인이라서 주목을 받는 것을 원하지 않는다. 우리가 원하는 것은 자신의 능력을 증명할 수 있는 것이고, 우리에게 더 나쁜 환경을 주어도 된다.

손다는 “ 프랑스 사람들은 중국의 변화를 어떻게 보느냐? 우리는 모른다.

하지만 중국은 위쪽으로 걷는 것은 사실이다.

당신은 게임 룰에 들어가고 싶습니까, 방관하시겠습니까? 남들이 아무리 봐도 중요하지 않습니다. 주로 자신이 보고 있습니다."

또 다른 한 사람이 파리 패션주에 등장한 중국 디자이너로, 유령과 손대와 비교하면 연상의 디자이너로, 그 디자인의 길은 전자와 다르다.

“나는 패션학원에 들어가지 않았고, 장인 출신이다.”

왕 진채노는 본지에 대해 말했다.

그녀의 직업 생활은 옷을 배우기 시작했고 결혼 후 자신의 브랜드 ‘여름 자태 ’를 창립하였다. 1978년 당시의 나이는 20대에 불과했다.

1990년대 왕진채노는 파리에 와서 작업실을 설립했고 2001년 파리 가게를 정식으로 개설해 처음으로 유럽에 진출한 대만 패션 브랜드가 됐다.

왕의 진채노는 "파리는 뉴욕, 런던보다 더 패션, 포용성이 더 강하다"고 말했다.

그는'여름 ·진'(Shiatzy Cheen)을 2012년 봄 여름 수영장에서 프랑스 국가고등미술학원에 선정했다.

이것은 이미 그녀의 여덟 번째 파리에 와서 쇼를 한 것이다.

"파리에 처음 왔을 때 나는 무서웠지만, 내가 말했지만 소용이 없다고 말했다.

이후 두 번째, 세 번째...

나는 줄곧 자신의 부족함을 검사하고 있다.

그런 대형 디자이너의 대수와 비교하면 나는 부족한 점이 많지만, 앞으로 언젠가는 그들과 마찬가지로 규모와 기세에 지지 않는다.

왕진채노는 수장 뒤에 본지에 대해 말했다.

'여름 ·진 '작품을 본 사람은 낙인이 중국에 찍혀 있다는 점을 발견하기 어렵지 않다. 디자인을 보기 전에 감지할 수 있다.

"여름 자태"라는 단어를 들어 "화하의 새로운 모습"을 의미한다.

파리는 이 중국 디자이너를 바꾸고 있다.

나는 처음 여덟 번째로 변했다.

첫 번째 쇼를 할 때, 우리가 뭐가 좋지 않다고 생각하는데, 서양인들은 왜 받아들이지 않는 것일까? 하지만 천천히 발견하기 시작했는데, 자신이 확실히 나쁜 점이 있다는 것을 알게 되었다.

사람은 걸어본 적이 없고, 잘못이 뭔지 모른다.

지금 나는 알고 있는데, 결점을 고치는 것이 더 좋을 것이다.

전통이 새로운 요소에 가입해야 그들은 받아들일 수 있다.

'여름의 자태 ·진 '올 시즌의 주제는'직몽'이라는 제목으로 귀주의 묘수를 비롯해 여전히 전형적인 중국 원소이지만 이미 지나간 곳곳에서 볼 수 있는 자수와 중국이 결합된 것은 아니다.

왕진채노는 유령과 손대와 다른 사고방식을 가지고 있다.

유럽인들은 매우 자랑스러워서 받아들이기 어렵다.

이것은 내가 가장 불복한 점이다.

나는 그들이 받아들일 날이 있다고 생각한다.

네가 한 물건은 모든 사람이 받아들일 수 없다. 부족한 곳에 있는 것을 알고 고쳐야 한다. 애써 아첨하거나 아첨할 필요가 없다. 필요한 것은 자신을 잘 하는 것이다.

매번 기자들은 “서양인들이 동양의 물건을 받아들일 수 있을까?”라고 묻는다. 한 사람마다 그 점을 토론하고 있는 것 같다. 자신에 대해 자신이 자신이 자신에 대한 자신감이 없는 것 같다.

나는 30여 년 동안 복장을 했는데 ‘ 중국 ’ 에 대해 줄곧 자신 있다.

이 점도 내가 가장 돌파하고 싶어. 나는 그들이 중국의 아름다움을 볼 수 있기를 바란다.

왕 진채노는 본지에 대해 말했다.

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“‘여름의 자태 ’는 다른 세대에 속하고, 그녀의 의식에서 자신이 한 문화사자가 되기를 바란다.”

양민은 본지에 대해 말했다.

그는 허스터 중국 출판사장으로 과거에 ‘마리클레어 ’와 ‘엘리 ’ 잡지의 대만판 편집을 맡아 ‘여름 자태 ·진 ’을 알게 된 지 10여 년이 지났다.

그녀는 변화하고 있다. 특히 파리에 와서 쇼를 한 후 변화가 크다.

그녀는 이제 여성을 위해 옷을 만들기 시작했고 문화전배자로 나서기 시작했다.

그녀의 디자인에는 여전히 중국 원소를 볼 수 있지만 더 미묘한 방식을 사용한다.

양민이 말했다.

"우리는 중국 디자이너 를 볼 때, 항상 중국을 대표하고, 항상'문화대사'를 무시하기 전에 그는 먼저 예술가이다."

양민은 본문에 대해 “나는 ‘여름 자세 ’가 좋은 사례라고 생각한다. 중국 디자이너의 변화를 볼 수 있다.

그녀는 ‘내가 중국을 대표하는 것을 생각하기 전에 먼저 ‘내가 여성을 위해 의상을 설계하고 있다 ’고 생각했다.

중국 문화의 전송자로 세계적인 여성을 위한 옷을 디자인하는 것은 좋은 전환이다.

그녀는 더 이상 캐릭터에 국한되지 않고 디자인과 예술을 더 넓게 바라보고 있다.

많은 사람들이 보기에 지금 파리에 나타난 중국 디자이너들은'좋은 때를 만났다'라는 가운데 비즈니스 요소가 있는데, 갑자기 뜨거운 사치품 시장으로'중국 신분'에 부가점을 가져왔다.

몇 년 동안 브랜드가 ‘ 제1대 시장 ’ 에 대해 이야기할 때, 갈수록 많은 것이 중국을 가리킨다.

중국의 이 업계에서는 소비가 유난히 빨리 달리고 있다.

산업 발전은 약간 불균형하지만, 나는 이것이 기형이라고 생각하지 않는다.

이 산업의 진정한 배후는 디자이너, 스타일리스트들, 지난 20년 동안 해외를 끌어들일 것이다.

우리 주변에도 재능이 많은 사람들이 등장했지만, 우리의 소비 점유율에 비해 너무 적은 편이다.

헤스터 중국 이사장 에미르 사장이 본 간지에 대해 말했다.

이 고단생활 방식의 업계에서는 중국에서 내는 소리가 너무 적다.

우리는 서구에 대한 이해도가 우리에 대한 이해보다 훨씬 커서 양방향 소통의 메커니즘이 제대로 이루어지지 않았기 때문이다.

프랑스의 패션 산업 사슬은 아주 완벽하고, 우리는 이 산업 사슬을 만들고, 전체 가치 사슬을 만드는 데 있어서, 할 일이 많다.

왜 우리가 파리를 데리고 해외에 가는 사람들이 중국을 이해하게 하는 이유다.

잡지라는 업계가 없다면, 우리의 발전과 연결이 더욱 불균형해질 것이다.

에이미는 본지에 대해 말했다.

파리 패션주 동안 이들은 파리 국립 고등 미술학원에서 "엘레파리 바람의 밤"을 열었다. 수백 명의 손님을 초대한 가운데 하나가'중국 패션의 힘의 궐기'였다.

중국의 패션 매체는 중국 디자이너에 대해 실제로 ‘총애가 더하기 ’를 느끼는 경우가 많다. 지금의 중국 디자이너가 너무 다행인 것 같다. “중국 디자이너가 파리에서 쇼를 하면 모든 중국 대간지 편집장이 달려간다.”

다른 서방 국가에서는 같은 연령의 독립 디자이너로서, 자신의 노력에 의지해야 이런 관심을 얻을 수 있다.

프랑스의 새 디자이너는 어느 나라에서든 외롭던 시간을 거쳐야 한다.

많은 사람들이 ‘여름 자세 ’처럼 처음에는 문전박대를 많이 먹었다.

파리에 와서 쇼를 하더라도 편집이 눈에 띄는 것은 아니다."

양민이 본간을 알려주다.

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법국인들은 일정한 작업 모드를 가지고 있다. 만약 당신이 새로운 디자이너라면 먼저 정기적으로 약간의 옷을 편집자에게 보내야 한다.

경제가 넉넉하면, 공관회사를 통해 이런 것들을 할 수 있다.

프랑스에는 패션을 전문적으로 하는 세관사가 몇 개 있는데, 새로운 디자이너 전체의 브랜드 기획을 도울 수 있다.

그들의 양의집에는 각종 브랜드의 옷들이 있고, 크고 작은 편집자가 이곳에 와서 옷을 본다.

공관 회사는 이 문에 들어서는 첫 번째 벽돌이다.

이어 다수의 디자이너가 큰 가게를 마련할 돈이 부족하기 때문에, 세관사들이 구매자에게 연락을 해야 한다.

파리에는 파리 봄, 노불백화점, 좌안의 파마사 백화점이 몇 개 있다.

이 세 곳의 구매자가 와서 디자이너의 옷을 백화점 임시장에 들여보내면 기자에게 보여 줄 기회가 있다.

최종편집회는 편집장에게 어떤 디자이너가 잘 알려져 편집장이 그의 쇼에 나타날 수 있다고 말했다.

양민은 본지에 대해 말했다.

베이징 처녀 마샤 (Masha Ma Maa Maa)는 이번 파리 패션주에 등장한 세 명의 중국 디자이너 중 가장 신선하다.

이번 전시된 가을 겨울 시리즈에서 그는 오스카 왕월드의 동화'나이팅게일드와 장미'에서 계발을 받았다.

일부 디자인 디테일에서 이 점을 볼 수 있습니다.

예컨대 새겨진 진주 장식과 겹겹겹이 박힌 꽃무늬, 모초 칼라 칼라의 활용으로 나이팅게일과 장미의 합체로 드러난다.

많은 사람들이 이번 파리 패션주에 앞서 중국 디자인의 신예 이름을 들었다.

마사는 2000년 영국으로 유학을 떠나 런던 중앙 산마르틴 아트 디자인대학에서 여장 설계학위 및 석사 학위를 받았다.

그녀의 졸업 작품은 런던 패션주에 등장해 최근 5년 동안 런던 패션쇼에 첫 번째로 열린 세인트 마틴 패션디자이너 석사 과정을 졸업한 중국 (대륙) 학생이 됐다.

그들의 선배에 비하면 그녀는 이 세대의 디자이너가 사는 환경이 더욱 즐겁다.

현재 국제적으로는 중국계 디자이너들이 많기 때문에 국제패션계가 중국 젊은 디자이너에 대한 우호도 높아지고 있다.

나에게 가장 큰 어려움은 시간의 파악에 있다.

시즌마다 디자인과 생산 기간이 매우 긴장되며 시간에 대해 잘 파악해야 하며, 어떤 단계에 무엇을 해야 할지 잘 알고 있다.

마사는 본지에 대해 “끝까지 디자이너에 대한 태도를 받아들여 결국 작품의 완성도를 봐야 한다고 말했다.

중국 디자이너는 국제환경에 융합해야 하며 국제적인 언어를 선택해야 한다.

이야기를 하는 것처럼, 여러분이 알아들을 수 있는 언어로 상대방이 표현해야 한다는 뜻을 이해할 수 있다는 뜻도, 디자인도 그렇다.

대하다

이런 독립 디자이너, 런던 패션주에서 파리 패션주를 전전하는 것은 자연스러운 일이다.

패션계에서 이런 방법은 일찍이 선례가 있다.

일찍이 알렉산더 맥곤과 존 캘리아노, 최근 가레스 푸는 이런 상황에 속한다.

"런던 패션주는 창의적인 추구를 위해 많은 젊은 디자이너들이 자신의 창의와 다른 스타일과 전체적인 스타일과 전체적인 성격을 완벽하게 만들어 패션계에서 명성을 얻었다"고 말했다.

마사는 본간에 “ 런던 패션주가 상업적으로 성숙하지 않아서 더 많은 구매자와 패션 매체들을 끌어들이지 못한다.

파리 패션주는 더 좋은 플랫폼을 제공해 성숙한 디자이너가 자신의 브랜드를 발전시켜 더 많은 매체, 제조업의 지지와 상업협력을 얻을 수 있다.

젊은 디자이너로서는 독립 디자이너로부터 브랜드로 전환하는 도전이기도 하고, 성공적인 브랜드의 필수 수단이다.

그녀와 같은 견해를 가진 사람은 소수가 아니라 패션주간 파리를 전 세계 디자이너 밀도가 가장 큰 지역으로 만들었다.

이런 디자이너가 운집하는 순간에 쉽게 나타나는 것은 아니다.

파리는 세계적인 디자이너를 환영하는 도시로 미란다, 뉴욕과 런던과는 달리 개방적이다. 패션의 발원지이기 때문이다.

그러나 파리의 경쟁도 치열해 매년 새 디자이너가 작품을 데리고 오는 경우가 많다.

이 시각에 너무 미쳐, 기자에게 보여주는 것은 그리 쉽지 않다."

발레리 토하니아가 본간지에 대해 말했다.

그녀는'엘리 '프랑스판 편집 직에서 16년 동안 근무했다.

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이제는 신분 차이만으로 주목을 받을 수 있는 시대가 아니다.

일본 디자이너가 프랑스에 온 80년대에 비해 시대가 달라졌나? 그럴지도 모른다.

80년대는 문화와 융합된 연대였다.

일본 디자이너들의 개성은 매우 강하지만, 그들의 강세한 곳은 그들의 일본 신분뿐만 아니라, 그들의 패션 감각에 있다.

예를 들어 사천 쿠바령, 나는 그녀가 매우 ‘일본 ’인지 모르겠지만, 패션을 잘 알고 패션계에 새로운 물건을 많이 가져왔다.

당신은 자신의 신분을 유지하면서 개방적인 마음을 유지할 수 있습니다.

'패션은 감정적이며 디자이너가 어디에서 왔든, 그의 디자인이 특이하고 스타일리시한다면 사람을 감동시킬 수 있다.

패션은 옷이라니 차이성은 그리 크지 않다.

국적은 사실 중요하지 않고 패션산업은 국제적이다.

너는 중국에서, 나는 프랑스에서, 나는 너의 스타일의 싱크로율을 가지고 있어, 나는 다른 프랑스여자와 싱크로율을 더 높일 것이다.

품위는 개인이고 개방적이며, 국경의 구분이 없고 관람자의 감정을 자극하는 데 중점을 두고 있다.

한 폭의 그림을 보는 것과 비교하면 어떤 사람들은 움직일 수 있고, 어떤 사람들은 패션쇼를 보는 것도 마찬가지다.

발레리 토하니아가 본간지에 대해 말했다.